|
|
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/director8/paraplan.directoria.biz/docs/side_left.php on line 44
Ремонт деревянного пропеллера |
Ремонт деревянного пропеллера
| Ремонт деревянного
пропеллера
|
Способ Alex Varv в переводе Сергея
Харламова
|
Текст и фото Alex Varv
Дерево – это наиболее часто используемый материал для парамоторных
пропеллеров. Оно имеет много преимуществ: оно легкое, не очень дорогое,
и в случае повреждения распадается быстрее, поэтому наносит меньший
ущерб, чем композитные. Однако я видел деревянные пропеллеры, которые
после разрушения щепками повреждали стропы и даже купола.
Прежде, чем мы начнем, полезно отметить, что есть очень хорошая статья
в технической информации на странице www.poweredparaglider.com,
написанная Keith Pickersgill несколько лет назад. Он объясняет, как
ремонтировать пропеллеры.
Повреждение пропеллера широко распространено в парамоторном мире.
Большинство из нас повреждает пропеллеры в силу разных причин. Они в
основном происходят на взлете и при посадке. Некоторые аппараты с
неудачными ограждениями пропеллера очень подвержены повреждению
пропеллера при увеличении мощности. Другие причины – рукоятки клевант,
которые отпустили слишком рано после вытягивания, и даже посторонние
предметы, попавшие в пропеллер во время полета. Я видел камеры и даже
батарейки, втянутые в пропеллеры.
Поврежденный деревянный пропеллер можно легко отремонтировать, если
повреждения незначительны.
Существуют различные типы повреждений пропеллеров:
1) Повреждения, не устраняемые ремонтом. Решение:
выбросить пропеллер.
2) Отколотые отсутствующие куски дерева. Решение:
вырезать и вклеить отсутствующие куски, убедившись в идентичности
древесины пропеллера.
3) Вмятины и насечки, вызванными маленькими частицами или известными
объектами. Решение: использовать такой же
метод, как описанный в пункте 4 (ниже).
4) Трещины, которые иногда могут превышать половину или больше длины
лопасти. Решение: следуйте методу,
описанному ниже.
В этой статье мы будем ремонтировать пропеллер, имеющий несколько
трещин более 1/2 его длины. Как видно на рисунках ниже, процесс очень
легок и дает прочный ремонт, чтобы обеспечить безопасный полет.
Однако мы должны подчеркнуть, что
человек,
который ремонтирует пропеллер, несет полную самостоятельную
ответственность за его безопасность. Это вне моего контроля, -
проследить, как был выполнен ремонт. Если есть сомнения, лучше замените
пропеллер.
Обычные инструменты, которые нам
понадобятся, следующие: граверная машинка с набором различных фрез,
шпатель, эпоксидный клей (обычный и типа геля), лезвие, острый нож,
лист пластика (пленки) и... вера в успех. Я
не рекомендую использовать для дерева клей «Crazy Glue» («Суперклей») с
двууглекислым натрием (содой). По моим исследованиям, я выяснил, что
разность в жесткости между деревом и цианакрилатом («Crazy Glue»,
«Суперклей») не будет гарантировать прочности соединения, которое
выдержало бы вибрации!
Если пропеллер имеет множественные трещины, мы должны стараться
использовать как можно меньше клея и протолкнуть его как можно дальше в
трещину (к ступице), как сможем (это облегчит балансировку).
Если трещина очень длинная, и выходит на конец лопасти (что
является обычным делом), мы должны попробовать вставить клин в трещину,
чтобы раскрыть ее, насколько возможно. Используя быстросхватывающийся
эпоксидный клей гелевого типа, мы должны протолкнуть его полностью
через всю трещину. Мы найдем точку трещины, в которой больше уже не
сможем проталкивать клей, потому что зазор трещины является слишком
маленьким для шпателя или даже лезвия, чтобы ее пройти. Эта часть будет
прорезаться (вскрываться) на следующем этапе.
После нанесения клея мы сжимаем лопасть пропеллера и даем излишкам
клея вытечь. Поэтому эпоксидный клей гелевого типа будет здесь
предпочтителен. Теперь мы можем сжать и зафиксировать отломленные части
вместе. После отверждения излишек эпоксидного клея может быть срезан
лезвием или острым ножом.
После этой операции мы имеем трещину, заклеенную от края
пропеллера настолько далеко до ступицы, насколько мы смогли достичь с
клеем. Эта точка на трещине должна быть четко отмечена, чтобы мы могли
видеть, где начинать прорезать углубление, как описано далее.
Теперь оставшаяся часть трещины должна быть отремонтирована.
Примечание: любая трещина должна быть разделана немного дальше, чем
развита. Это будет гарантировать остановку роста трещины.
На фото представлена такая трещина, которая клеилась вышеупомянутым
методом (правая сторона фото).
Первоначально склеенная область представляет только тонкую линию.
На фото также показано, как дальше открыть трещину, чтобы можно было
нанести клей:
Иногда мы не сможем прорезать все сечение трещины. В этом случае я
использую маленькое сверло и сверлю отверстия полностью сквозь лопасть
пропеллера отверстия, удостоверяясь, что они следуют углу наклона
трещины в материале. Это будет гарантировать, что вся поверхность
трещины склеится и не откроется снова.
Сначала я использую тонкий слой обычного эпоксидного клея, который,
имея более низкую вязкость, может намного лучше затечь в трещину.
Как только первичный слой нанесен, я использую эпоксидный клей гелевого
типа для завершения операции.
Примечание: второй слой клея должен
быть
залит экономно, чтобы он не был слишком высоким. Я преднамеренно
использовал больше клея на фото, чтобы подчеркнуть это.
Если мы используем слишком много клея, даже с моим методом «пластиковой
пленки» будем вынуждены много зашкуривать!
Мы используем достаточно клея, чтобы он был вровень и только немного
выше краев трещины.
Теперь мы будем использовать «устройство, выравнивающее клей». Это
обычный лист пленки, которой мы накрываем клей.
Мы начинаем с одного края и применяем пленку, прижимая ее пальцами. Это
заставит клей растечься весьма равномерно, и если действие выполнено
аккуратно, мы даже не будем нуждаться в зашкуривании. Поверхность клея
будет гладкой и красивой.
Я предпочитаю не зашкуривать, а соскабливать клей после удаления
пленки. Используя смоченное лезвие, когда клей наполовину
полимеризовался, я могу достичь очень гладкой поверхности.
Использованием наждачной бумаги мы удалим часть первоначального
лакового слоя, таким образом открыв доступ влаги к древесине. Это
повлечет за собой больше работы и полную лакировку. Если эпоксидный
клей тщательно очищен, но оставлен на голой древесине, он будет
действовать преградой для влаги, и никакой лакировки не потребуется.
Когда я представил первую часть процесса ремонта, я упоминал, что
(начиная от конца пропеллера) мы должны распространившуюся трещину
открыть и залить эпоксидным клеем насколько возможно, а затем сжать
половинки вместе, чтобы убрать излишки клея. Это очень важно особенно к
концу лопасти, потому что чем больше клея мы используем, тем больше
противовеса нужно добавить на противоположном конце.
Вторая часть операции включает вырезание углубления в трещине,
чтобы использовать клей для всей поверхности трещины (которую не
удалось раскрыть), таким образом укрепляя ее. Но эта операция добавляет
большой вес, так как эпоксидный клей имеет большую плотность, чем
дерево.
Отбалансированный только лакировкой, пропеллер не может работать
хорошо в этом случае. Поэтому я применяю противовес в виде свинца или
проволоки-припоя, размещенного в предварительно просверленном
отверстии. Свинец вставлен с применением эпоксидного клея.
Пропеллер, изображенный на фото, имеет свинцовую пулю 22 калибра,
утопленную близко к ступице для его балансировки. Я также добавил еще
некоторый вес в виде проволоки-припоя, как видно на фото ниже.
Я обычно использую чуть больше свинца, и затем с помощью граверной
машинки я могу балансировать пропеллер, удаляя излишек свинца.
Балансировочное приспособление, которое я использую. Это улучшенное
приспособление фирмы Paratour. Однако есть и другие типы, как например,
предлагаемые фирмой Beresh & Hirsh propellers. Оно имеет пузырек, и
может осуществлять продольную и поперечную балансировку пропеллера.
После зачистки места ремонта и балансировки пропеллер должен вощиться.
Я использую автомобильный или морской воск.
Перед первым полетом пропеллер должен поработать для проверки с
мотором несколько минут на максимальных оборотах, и проверен на
отсутствие трещин. Я использовал вышеупомянутый метод в течение многих
лет, и не было случая, чтобы ремонт не удался.
Очень
важно:
пожалуйста, заметьте, что несбалансированный пропеллер может быть очень
опасен. Вибрации высокой амплитуды, даже не ощущаемые пилотом, будут
вредны для всех деталей парамотора и непосредственно для пропеллера.
Рекомендуется, чтобы деревянные пропеллеры проходили проверку
балансировки время от времени, и хранились в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении,
так как они поглощают влагу равномерно, сохраняя таким образом
балансировку.
Деревянные пропеллеры с любым повреждением поверхности лака должны
быть повторно лакированы, чтобы препятствовать поглощению влаги.
Alex Varv
Для подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
alexvarv@ameritech.net
Перевод Сергея Харламова.
Примечания переводчика:
1. Не рекомендуется использовать чистую эпоксидную смолу типа ЭД-20
с отвердителем типа ПЭПА (полиэтиленполиамин). Сейчас в продаже много
эпоксидных клеев под примерным названием «Эпоксидный адгезив 30 мин»,
«- 60 мин», «- 90 мин» для всех типов материалов. Они обычно
выпускаются в виде сдвоенных шприцев-дозаторов, позволяющих точно
соблюдать соотношение компонентов. Такие адгезивы содержат также
модифицирующие добавки, улучшающие вибро- и трещиностойкость этих
клеев, их статическую и ударную прочность.
2. Эпоксидный клей гелевого типа подразумевает эпоксидный клей, в
который введены тиксотропные добавки, препятствующие подтеканию клея
при нанесении. Такой клей имеет лишь технологическое преимущество, и
нанесенный даже на вертикальную поверхность, почти не стекает. Может
быть заменен обычным эпоксидным клеем (см. п. 1 примечаний).
|
|
| Способ Сан
Саныча |
Давно не
покупал винты , летаю исключительно на
мной отремонтированных. После первых не очень удачных ремонтов
технология отладилась. Просто полезные советы:
1Для того, что бы развести трещину использую деревянные зубочистки
- острые и дерево твердое - втыкаю прямо в трещину по всей длине.
2.В обыкновенный медицинский шприц (2-3см3) набираю клей
ПВА-супер, затем надеваю иглу (продавливается запросто, В том числе и
эпоксидка).
3.Клей лучше не размазывать, а наливать "валиком" - лишний выжмется.
4.Вынимаю зубочистки, щель сходится, выдавливая лишний клей.Можно
удалить влажной тряпочкой.
5.Лопасть винта обматываю любой длинной резинкой .
6.Оставить на несколько часов в теплом месте.
7.В качестве шпаклевки использую автошпаклёвку по пластику: быстро
твердеет, легко обрабатывается, Хорошо проникает в щели и дополнительно
склеивает.
8.Большие сколы армирую все теми же зубочистками. Иногда в два
перекрёстных слоя со шпаклёвкой.
9 Отремонтированный винт шлифую, балансирую и покрываю несколькими
слоями акрилового лака из баллончика.
10.После испытания ремонта в полёте для придания внешнего вида, винт
можно покрасить автоэмалью из баллончика.
(Дважды отремонтировали винт - сэкономили на навигатор) |
На главную
>>
|
Опубликовал Director
19 Ноября 2008, 14:02:01
13821 Прочтений ·
|
|
|
|
Логин |
Забыли пароль? Запросите новый здесь. |
|
Наша кнопка |
Если у вас есть тематический спортивный сайт и вы хотите обменяться ссылками, вот код нашей кнопки, устанавливайте и присылайте свою! На страничке Друзья всегда найдется место!
|
Код внутри -> |
 |
|
|
|
|
Счетчики |
|
|
|
|
