|
|
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/director8/paraplan.directoria.biz/docs/side_left.php on line 44
Изготовление деревянного воздушного винта |
Изготовление деревянного воздушного винта
Изготовление деревянного
воздушного винта (с картинками)
|
Автор
Сегодня проверил идею с электролобзиком, которая пришла в голову
несколько дней назад. В принципе, работает .
В интернете упоминаний о таком способе изготовления винта не
встречается, поэтому предлагаю ниже небольшой отчет, а заодно и
инструкцию по изготовлению пропеллера. Если коротко, то суть в том
чтобы электролобзиком пропилить нижнюю и верхние поверхности по линиям
на передней и задней кромках, не делая никаких надпилов или шаблонов.
|
ЧЕРТЕЖ ВИНТА
Сначала вам потребуется определить для своего винта шаг Н на основе
диаметра, мощности и оборотов. С помощью программы Prop Selector
(поиском в гугле) или по графикам в статьях по расчету винтов.
Далее склеиваем скотчем два или три листа А4, рисуем оси и вид
одной лопасти винта в плане в натуральную величину (это немного
модифицированная методика с сайта http://airpropeller.narod.ru/chertej.htm).
Форму винта можно посмотреть на картинках в интернете, или просто
нарисовать от руки. Максимальная ширина лопасти берется из методик
расчета в статьях, обычно это от 5 до 10% от диаметра. Можно брать
среднее 8%, то есть для винта диаметром 125 см ширина лопасти будет
примерно 10 см.
|
 Далее разбиваем лопасть через каждые 10 см и
рисуем основание для
профилей. Проводим линии от точки H/(2*3.14), где H - шаг винта,
измеряем линейкой ширину лопасти в этой точке (отмечено красным) и
откладываем это расстояние на наклонной линии. То есть как бы
поворачиваем ширину лопасти на текущий угол атаки (показано стрелкой).
Далее от руки рисуем профили с постепенно уменьшающейся толщиной,
ориентируясь на изображение наиболее часто используемого в пропеллерах
профиля RAF-6:
|
Находим на вертикальных линиях три точки: верхняя граница (красные
линии), передняя кромка (синие линии) и заднюю кромку (зеленые линии).
В будущем после вырезания из заготовки формы винта в плане, мы эти
линии перенесем на боковины, примерно как показано на этом рисунке:
 Причем на одной боковине будeт
красная и синяя линия (передняя
кромка), а на противоположной только одна зеленая (задняя кромка).
|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА
 В этом примере делается винт
34х10 (в дюймах, 34 - диаметр, 10 - шаг), но принцип одинаков для
любого диаметра.
Вырезаем из бумаги нарисованную выше одну лопасть:
|
 Рисуем на заготовке центральную
линию-ось, прибиваем гвоздиком
бумажный чертеж лопасти в центре ступицы, проверяем чтобы совпали оси
на заготовке и на чертеже и обводим лопасть. Потом поворачиваем бумажку
против часовой стрелки, не вынимая гвоздика(!), и обводим вторую
лопасть.
|
 Должно получиться так:
|
 И вырезаем электролобзиком форму
винта в плане. Поперечные надрезы делать необязательно, лобзик
поворачивается хорошо и так.
|
 Теперь рисуем на боковинах
согласно чертежу выше с одной стороны
переднюю кромку и верхнюю границу, а на другой боковине заднюю кромку:
|
 |
 Расстояния можно измерять от
средней линии, то есть от оси. Но мне
удобнее все расчеты делать от верхней стороны бруска-заготовки.
Рисовать лучше обычной шариковой ручкой, потому что карандаш стирается
во время работы. Следите за направлением вращения винта! В данном
примере вращение против часовой стрелки, если смотреть на двигатель со
стороны винта.
|
 Пару
слов об электролобзике.
|
 Для этого способа вам понадобится длинная
пилка 18 см (стандартные
обычно 10 см), причем желательно снять платформу, открутив пару
держащих ее болтиков:
|
 Для сравнения рядом положил
стандартную пилку длиной 10 см:
|
 Теперь отрезаем электролобзиком
лишний материал ниже нижней и выше
верхней кромки. Вести лобзик надо от кончиков винта к ступице, следя
чтобы на обеих боковинах пилка шла по линиям, оставляя 1-2 мм про запас
(в идеале надо вести точно по линиям, но вручную это сложно сделать).
Должно получиться что-то вроде этого:
|
 То есть сначала вы "соединяете"
пилкой синюю и зеленую линию,
получаете нижнюю прямую поверхность. А после горизонтально по красной
линии (а лучше нарисовать красные на обеих боковинах, но можно резать
горизонтально и по одной), срезая верхний заведомо ненужный материал. В
итоге получится уже нечто похожее на лопасть:
Теперь можно на глаз срезать угольничек по задней кромке в верхней
части (увидите на заготовке где явно лишний материал). Либо на чертеже
провести линии от задней кромке к верхней и нарисовать получившуюся
линию на верхней отпиленной поверхности. А потом срезать лобзиком от
нее к задней кромке.
Здесь же можно довести форму верхней изогнутой части профиля, сделав ее
похожей на закругленную. Лобзик хорошо срезает тонкие слои древесины,
если держать его боком и вести пилкой вдоль поверхности (касаяясь ее
только отогнутыми вбок зубчиками).
|
 Для примера, вторую лопасть я сделал
"традиционным" способом, то
есть множеством надпилов, не доходя миллиметр до линий на боковинах:
|
 Причем надпилы делал этим же
электролобзиком. Это намного быстрее,
удобнее и точнее (так как пилка идет гарантированно ровно, а вручную
возможны покачивания ножовки вверх-вниз), чем делать надпилы вручную
ножовкой. К тому же лобзиком можно делать очень частые надпилы, так как
это легко, а вручную рекомендуется с шагом не реже 3-4 см.
|
 После снял
лишний материал с помощью топорика и стамески с молотком (постукивая от
кончика лопасти по направлению к ступице). Но как видно на рисунке,
поверхность получается очень грубой с множеством надпилов:
Причем если чуть перестараться, любой из этих надпилов может
оказаться чуть глубже и испортить заготовку. Именно этот момент мне не
нравится в традиционном способе. И то что остается много отходов, ну и
трудоемкий это процесс, хорошо обработать лопасть стамеской.
|
 А электролобзиком по новому
методу лопасть получается сразу ровной и почти готовой:
|
 |
 Остается сделать финишную обработку ручной
болгаркой с лепестковым
наждачным диском (продаются за 55 рублей, но можно использовать также
насадку со сменными наждачными кругами на липучках).
|
 Сначала обработайте грани, чтобы
они стали точно по нарисованным
линиям, а после для нижней поверхности сделайте ее плоской, а верхнюю
закруглите по форме профиля (пока на глаз). Вести болгарку надо от
ступицы к кончикам винта плавными ласковыми движениями, как будто
гладите лопасть. Это позволяет сделать лопасть по размаху гладкой и
обойтись без шаблонов.
|
 В итоге получится практически готовая лопасть:
|
 Теперь надо просвелить отверстие (а можно было
сделать это в самом
начале) в центре ступицы и вставить туда гладкий гвозь или стержень
отвертки. Далее держа в руках за отвертку лопасть на весу, определяете
какая лопасть тяжелее и обрабатываете ее, снимая понемногу материал с
верхней или нижней поверхности. И так пока обе лопасти не станут
совершенно одинаковыми. Это позволяет сделать довольно точно одинаковую
толщину на обеих лопастях. Заодно провели первичную балансировку .
Для более точной балансировки и проверки не держите отвертку в руках, а
положите ее на два уголка или две вертикальные пластины (так называемая
"балансировка на ножах"). Так как теперь лопасть будет качаться не
дерево по железу, а железо по железу (как по рельсам), то трение и
сопротивление качению получается намного меньше и таким способом
парамоторный винт можно отбалансировать с точностью до 1-2 грамм, а
этого вполне достаточно.
|
 Поздравляю, винт готов! Остается мелкой
шкурной зашлифовать, чтобы
поверхность стала еще глаже (рекомендую делать это рукой обхватив
лопасть, но можно и какой-нибудь возвратно-поступательной шлифовальной
машиной, только у нее рабочая поверхность плоская, а рукой можно
обхватить выпуклый профиль).
|
ПОКРАСКА
 Теперь покройте винт слоем
паркетного лака и оставьте на сутки.
Старайтесь наносить лак тонким слоем, потому что при высыхании он может
стечь к краю лопасти, образовав на кромке капельки. Удобно зажать
отвертку в тиски и оставить винт на ней, как делали при первичной
балансировке.
|
 |
 |
 После высыхания первого слоя
лака, немного зашкурьте винт мелкой
наждачкой и покройте вторым слоем лака. В принципе, двух слоев вполне
достаточно, но можно после высыхания снова чуть-чуть зашкурить и
покрыть третим слоем. Проверьте также балансировку на ножах, если явно
нарушена, то можно довести ее до идеальной лишним слоем лака только на
одну лопасть (на более легкую), либо просверлить небольшое отверстие
около ступицы, вставить свинцовую дробинку и залить эпоксидным или
акриловым клеем. Но обычно балансировка после покраски остается в норме
и ничего делать не нужно.
Переднюю кромку можно защитить широким армированным скотчем, но
необязательно. Кстати, и дополнительную балансировку если понадобится,
тоже можно делать этим скотчем, например наклеив на разные лопасти
полоски разной длины.
Еще один совет: отверстия в ступице под болты сверлите обязательно
через кондуктор, то есть отдельную деревяшку с заранее просверленными
отверстиями, которые служат как бы направляющими для сверла. Иначе
намучаетесь с соосностью отверстий .
Если же отверстия все равно получились неровными, то вставляйте в них
длинное сверло и держа лопасть на весу, наклоняйте дрель, чтобы
расширить отверстие в нужную сторону. Даже если отверстия будут намного
шире диаметров болтов, это не страшно. Лопасть прижимается к ступице и
это не позволяет ей болтаться. |
|
Источник>>
|
Опубликовал Director
11 Октября 2009, 05:19:10
54675 Прочтений ·
|
|
|
|
Логин |
Забыли пароль? Запросите новый здесь. |
|
Наша кнопка |
Если у вас есть тематический спортивный сайт и вы хотите обменяться ссылками, вот код нашей кнопки, устанавливайте и присылайте свою! На страничке Друзья всегда найдется место!
|
Код внутри -> |
 |
|
|
|
|
Счетчики |
|
|
|
|
